Почему между корпусом компьютера и батареей отопления наблюдается довольно сильное искрение, если прицепить к корпусу провод и пошевелить его по батарее. Как от этого избавиться, и чем чревато такое заземление. А чем чревато отсутствие заземления вообще. Может ли ухудшиться связь с интернетом из-за отсутствия заземления корпуса?

потомучто корпус компа находится под напряжением Заземляя есть вероятность что комп сгорит если у кого-то на батарею пробьет изоляцию
Без заземления может упасть скорость модема, причем сильно. Но никто не мешашает попробовать.
Кстати у меня уже 2 года комп об батарею заземлен и тьфу-тьфу :) все в порядке

Pierre

Цитата:

2 года комп об батарею заземлен

экстрuмал

[s]Исправлено: TURNSKIN, 17:38 8-11-2003[/s]

Pierre
   Объясню почему TURNSKIN так считает, ходит такое мнение что если кокому-нибудь сварщику вздумается кинуть заземление на трубы... то песец твоему компу.
grmbrg
Могу лишь сказать что если его не будет это не так страшно.

Не только, если у тебя что-то пробьет на корпус то:
а)если корпус не заземлен - капут тебе
б)если корпус заземлен на батарею - капут соседу Васе
в)если корпус заземлен по всем правила - может и пронесет:gigi:

Andreich
Выход купить хороший блок питания.

renat
Не только блок питания может пробить:gigi:
2ALL
Посовещавшись со знающими разузнал сто потенциал на корпусе компа набирается вследствии "высокочастотной наводки"(если сунуть блюдце  "с золотой каЁмочкой" в микроволновку то на  этом ободке будет наблюдаться искрение(а потом микроволновка сгорит:biglaugh:) - тут тоже самое). Этот потенциал надо снимать любым способом!!!
ps опыт с микроволновкой опасен для жизни

Комп лучше всего заземлить медным проводом на розетку электроплиты (центральный контакт заземления на вилке), если нет электроплиты, то на распределительный щиток (где счетчики, автоматы и т.д.). У меня два года комп заземлен через розетку плиты и никаких проблем ;-)

А не нужно ничего делать,главное,чтоб вся периферия меж
собой была соединена через 3х проводные шнуры питания(это
на случай,если не обесточив ВСЕ,будешь подцеплять принтер или что-нить другое).Напряжение на корпусе не от наводок(там
110 вольт),а от делителя напряжения,который образуют конденсаторы фильтра питания по сети.Дядя Вася пользуется ТРАНСФОРМАТОРОМ,у которого на выходе мах.70в,и ничего твоему компу не будет,но ЗАЗЕМЛЯТЬ на батареи и водопровод
запрещено по тех.безопасности.Если прицепиться к "земле" щитка,возможен вариант,когда по какой-либо причине оторвется(отгорит) нулевой провод-тогда вместо 220в у тебя в сети будет 380.Тогда....  Вообще это самая живучая тема
-я наблюдаю за ней восьмой год, еще с ФИДО,нового- "наводки"
Соответственно,живу без земли,и ничего не спалил.
IIK

Каковы последствия подключения заземленного оборудования к не заземленному? К заземленному? И почему?

разность потенциалов, между заземлённым и незаземлённым, соответственн выход из строя оборудования, и ещё того кто подключает обородувание может торкнуть, если он возьмётся одной рукой за кабель незаземлённого устройства, а другой за заземлённый комп
даже на заземлённом, если есть приличные расстояния, или это разные земли, нужно выравнивать потенциал земель, т.е. соединять эти две разных земли между собой отдельным проводом (а кабель от сетевухи почему-то рекомендуют землить только с одной стороны, ну там расстояния большие и разность потенциалов может быть очень большой и повредить кабель если выравнивать только этим кабелем а не отдельным проводом, поэтому экран кабеля только с одной стороны заземляется, а со второй лучше не хвататься за этот кабель и комп одновременно)

ValVlaGen Археологам привет! Ну и откопал ты тему четырёхлетней давности.
Разность потенциалов может доходить до 100-120 вольт. Бьёт достаточно чуствительно, но не смертельно. Ещё, как вариант уменьшить эту разность (если она большая), достаточно перевернуть вилку втыкая в розетку.

По поводу цеплять землю на батарею. Вся коммуникация с землёй не прикасается. Идёт по трубам большего диаметра. В самой земле, в железобетонных коробах (не стоит забывать что все трубы приварены к лагам, соединённых с этими коробами). Единственное на что можно расчитывать - это сама масса коммуникационных труб (железа). Если дом не одно-двухэтажный, где масса всех коммуникаций минимальна, можно кидать на батарею. Все рассказы по поводу - Сварной дядя Вася кинет землю на трубу - ерунда. Все об этом говорят и ни один не сказал что это случилось. У самого висела земля таким образом при активном действии ЖЭКа по замене коммуникации, а это сварные работы (шестиподъездный 9-этажный дом).

Земля на щиток. Щиток приварен к арматуре железобетонных плит (ЖБП). Весь дом стоит на фундаменте из ЖБП, сваренный арматурой с самим фундаментом. Это тоже земля, но... вполне годится для панельных домов. Для кирпичных здесь не проходит (дело в том, что тут просто армируются или вбиваются ~15см штыри никуда не идущие.)

Частный дом. Добываем три медных стержня околометровой длины, диаметром 10мм+ (можно и скрутку из меньшего диаметра),
забиваем в землю в вершины углов равностороннего треугольника с длиной стороны, так же, около метра, соединяем общим жгутом. Это и будет земля. Не забываем полить солёной водичкой для пущей пущности и не забываем что медь окисляется, образуя токонепроводящие окислы (купорос). Со временем выдёргиваем стержни и обрабатываем крупной шкуркой.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ЗАЗЕМЛЯТЬ НА БАТАРЕЮ!!!! УЖ ЛУЧШЕ ВООБЩЕ НИКАК.
Что касается последствий. Ни один стык батареи НЕ ГАРАНТИРУЕТ надежного электрического контакта, так что, в некоторых случаях может либо тебя долбануть, либо, даже, каких-нибудь соседей! Так что, не в Дяде Васе дело! На входе блока питания всегда стоят фильтрующие конденсаторы равной емкости, каждый полюс они соединяют (через себя) с землей. Именно поэтому, там 110 вольт. правда, бывают случаи, когда один из конденсаторов пробивается (от статики, например), тогда там - либо 0, либо 220 - смотря как вилку вставить. И уж если 220 пойдет на батарею, то последствия очень непредсказуемые: тут и стыки могут греться начать из-за плохого контакта (был бы хороший - "вышибло" бы защиту), ну, и на батарее будет практически "фаза". Тут уже жизнь людей подвергается опасности. Поэтому, не смысла в таком заземлении. Если есть где-то официально предусмотреное заземление (что врядли, особенно в старых домах), то нужно подсоединяться именно к нему. Если его нет, то можно использовать нулевой провод (ТОЛЬКО НЕ В ВИЛКЕ - ее и перевернуть можно, а в щиток провести третий провод и там соединить с "нулем"). Если страшно, то лучше ничего не делать.
Теперь о разности потенциалов на корпусах аппаратуры. Вобщем, из-за того, что телевизор, например, подключен к коллективной антенне (она заземлена), а компьютер к "земле" не подключен, между корпусами возникнет разность потенциалов. И если разъем, которым мы соединяем TV-OUT видеокарточки со входом телевизора не гарантирует содинения общего провода в ПЕРВУЮ очередь, может повредиться как телевизор, так и видеокарта (и так может произойти с любым устройством: если информативные провода соединились первее общего, то между входом и выходом разделятся эти несчастные 110 вольт - в зависимости от входных и выходных сопротивлений, и как минимум, одно из устройств выйдет из строя). Поэтому, прежде чем будете соединять подобные вещи (телевизор с ПК, принтер LPT с ПК и прочее), сначала обеспечьте контакт между корпусами. НЕ ТАК ВАЖНО ЗАЗЕМЛИТЬ КАЖДЫЙ АППАРАТ, КАК ВАЖНО СОЕДИНИТЬ КОРПУСА МЕЖДУ СОБОЙ.
На антенное "заземление" тоже нельзя надеяться. А если 2 аппарата подключены к разным фазам, то напряжение между корпусами будет еще больше! При соединени с "нулем" проконтроллируйте, сначала напряжения между нулем и корпусом - чтобы оно не было порядка 220 вольт (см. выше), иначе - сделаете короткое замыкание. И если оно, все-таки, именно такое - меняйте конденсаторы на входе БП. А при первом соединении аппаратуры "по горячему", тоже не мешает проверить надежность: между корпусами должен быть "0"

А батарею от компа отсоедините - это первое, что надо сделать.

P.S. Извините, что так расписался - просто часто сталкиваюсь с людьми, которые в электротехнике - ноль полный, и из-за этого они портят аппаратуру и страдают - наболело. Я, конечно, тоже не все знаю, но тем не менее :)

Цитата:

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ЗАЗЕМЛЯТЬ НА БАТАРЕЮ!!!! УЖ ЛУЧШЕ ВООБЩЕ НИКАК

полностью поддерживаю
кстате подключение включенного телека к включенному компу, очень часто выводит из строя видяшку или телек или оба
а никто не знает можно ли фильтр с конденсаторами из блока вытащить, и что будет? неужеле от него такая польза, ну по ВЧ фильтрует, поди если отрубить глюков не прибавится

rizz можно, будет "ср@ть" в сеть ВЧ помехами с частотой переключения ключевых транзисторов БП, только-то и всего :). Но потом не жаловаться на помехи из радио и прочей аппаратуры ;)

Вообще, честно говоря, не понимаю, какая проблема сделать заземление? Закапываем в землю на глубину ~1метр лист нержавейки (для экономных - пруток арматуры) и присоединяем 2.5 кв. мм медным проводом к третьей дырке в розетках (либо отдельно к каждому прибору подводим). Всё! Никакой дядя Вася не страшен, да и качество зазаемления будет на порядок выше, чем в старых домах, где зазамление делалось лишь для галочки.



BARETER - точно, но при заземлении всех аппаратов их корпуса соединятся автоматически, плюс статика будет сниматься.

присоединяюсь к BARETER
кажется он сделал выводы:
- заземление только со считка либо от штыря (с учетом выравнивания потенциалов для этого случая)
- не подсоединять на горячую запитанные устройства
..

Спасибо большое всем за развернутые ответы.

У меня 2 компа, один сервер(шлюз в инет), другой рабочий...До того как я наткнулся на этот пост, у меня оба компа были заземлены об батарею.Прочитав написанное :swoon1: Сразу "землю" отключил. Отсюда у меня возник вопрос. Возможно такое что, из-за заземления на сервере иногда винт самопроизвольно включается и выключается? 80GB Hitachi (7200 rmp, UDMA133, 2MB cache) Ну например, качаю с него инфу, он бах выключился и снова завелся, потом опять бах выключился, разумеется сразу хватает бсод, такое впечатление что хард в цикл зашел.Вообщем жду минут 5, включаю и все норм...Можно полагать что это было из-за заземления?
P3-500 slot1
128Ram (2side)
mb Iwill bx
5 lan controllers
Server 2003 sp1
Ps: Начинаю грешить на винт...:(

ShellL выгорел выходной транзистор, так что продал я ее нафиг, куплю другую. а для кинОв - старенькую 5200 приспособлю, с защитой на кабеле

Noel ржал, честно говоря :). Это проблема винта, по наследству перешла от IBM... Проверить его, скорее всего, каюк ему

dmitryst: Не, ну мало-ли...просадки напряжения еще что-небуть :tomato: А вдруг блок питания по 12 вольтам каротит с землей :blink:

Noel ржу дальше :lol: Вам-таки в ветку про накопители надо, а не сюда. Да и проверить винт Викторией (hdd-911.com) не будет лишним.

причиной не правильной работы комплектующих такое быть не может, если это случиться в рабочем состоянии - тогда искры вонь много чего на свалку
если короткое при отключенном состоянии произошло (например собирал комп и контакт корпуса с каким либо контактом)- то компьютер не запустится скорее всего - сработает защита

yurfed
Сколько видел щитков в панельных домах, а видел я их немало т.к связано со спецификой моей работы, но приваренных к арматуре не видел. Максимум, что делают, присверливают щиток к стене.
Во первых для чего вы заземляете розетку от которой работает комп. Если для снятие статики и от “короткого”то пойдет зануление, заметьте не заземление. Щиток может быть занулен, это не одно и тоже ,что и заземлен просьба не путать. Объясняю почему: при заземлении приходит отдельная третья жила с контура вбитого в землю и ставиться УЗО, после вводного автомата(конечно и при занулении ставиться, но это уже не та схема), если хочется и несколько групп в квартире, то по УЗО на каждую группу, ладно не будем сильно углубляться, а то и так отошел от темы. Так вот УЗО необходимо от утечки между ноль/земля и соответственно земля /фаза. Если на корпус будет утечка с фазы, то УЗО срабатывает, тоже и с нулем. Зануление отличается тем, что спасает от пробивания фазы на корпус т.е короткого замыкания, прошу не путать утечку от короткого замыкания. Конечно зануление должно снимать статическое эл. с корпуса. Т.к заземление начали внедрять не так давно, то в большенстве квартир приходиться делать зануление.

BARETER
В принципе правильно, только можно сделать проше.
Если на розетку которую надо занулить, приходит двухжильный провод, то делайте перемычку между нулем и заземляюшим контактом в розетке, т.к на вилке компа имеется заземление, то статика будет уходит через этот контакт. Разницы нет между отдельной жилы и перемычки, только в розетке поставить перемычку 6 секунд и затраты копеечные, а жилу тащить от шитка к одной розетке поболее будет.
Насчет перевернутой вилки не понял?
В частном доме, заземление делайте как посоветовал yurfed только
обычной арматурой и не рефленой, диаметр16-20мм длинна 2-2.5 метра. Вбиваете 2- 3 штыря между ними привариваете железную полосу, можно уголок, в местах сварки прокрасить. К полосе привариваете болт, к которому прикручиваете медный провод сечением 2.5-4 мм2, и на щиток ну, а там дело техники.
yurfed
На счет соли правильно подметил. Сам пробЫвал или где слышал!?
P.s. Кто не сталкивался с электрикой лучше доверить спциалистам.

Честно говоря, поржал над веткой. А тема актуальная.
1. Зазамлять надо - это ежику понятно.
2. На трубы заземлять нельзя. Ответ прост: сопротивление заземления строго нормировано и не должно превышать стандарт (международный). Сопротивление батарей превышает это стандартное заземление. Так о чем речь?
3. Так и непонятно как заземлять, живя на 4 этаже кирпичного дома.

У меня уже как 5 лет компы не заземлены. После того как я держась за системник дотронулся случайно до трубы и меня дернуло желания заземлять на трубу у меня не возникало все равно. Сейчас проблема назрела: есть два соединенных компа и подключенный к одному компу видеоплеер, кроме этого с крыши дома приходит кабель со спутниковой антенный. Иногда дергает то от одного компа, то от другого. Самое интересное, что если держаться за системеник и дотронуться до отключенного антенного кабеля - дергает, зараза ))). Вот так и живу: а что делать? Поставил на компы БП FSP...

Это логично. Если штеккер поднести перпендикулярно к гнезду, то на расстоянии примерно 5 мм до соприкосновения телек начинает показывать!
А в темноте я тока футболку снимал. Вот красота! )))

yanvlad
так или иначе они всё равно где-то соединятся с арматурой, все трубы объединяют в один контур с заземлением в щитке, а трубы могут касаться арматуры
а щас подумай что будет если ноль отгорит? правильно, фаза будет на всех корпусах устройств, на стиральной машине, и на компе и т.д.
нельзя занулять! и за батарею нельзя! если нет заземления, лучше вобще ничего не делать, единственное поставить УЗО, оно всё равно сработает на утечку и автоматы от КЗ, всё
насчёт арматуры в панелках и монолитах тоже сомнительно, хотя наверно будет снимать статику, таже земля, только её сопротивление будет сомнительное

rizz
Во первых "ноль отгорит в розетке", как это фаза будет на всех корпусах!? Если ноль отгорит то цепь размыкается т.е розетка работать не будет! Прикрепил рисунок посмотрите его. Если ноль в любом месте разорвать, то соответственно и цепь разрывается, т.е напряжение в данном участке цепи на котором разрыв будет отсутствовать. Зануление делается для того, если в потребители фаза прошивает на корпус, чтобы сработал автомат. Производитель компа, стиральной машины и т.д корпус заземляет через третий контакт в вилке. Вы его зануляете получается еше одна степень зашиты.
Дополняю: фаза на корпусе не будет при обгоревшем нуле при условии что раньше,до обрыва нуля стояло УЗО. Если бы была утечка с потребителя то УЗО срабатывало.Но электрика такая вешь, что и предположение "фаза на корпусе", при определенных услових тоже может быть.

По-моему, желательно как-то заранее заземлить (или, хотя бы, занулить) корпуса, а также, соединить с антенной оплеткой отдельным проводом. ИМХО и разъем от искр сбережете и неприятных "сюрпризов" будет гораздо меньше. Однажды, правда, заметил, что у нас между нулем и оплеткой антенны есть некоторая разность потенциалов. Причем, из-за этого возникают контурные токи, что сказывается на качестве изображения с TV-OUT. Если антенну выключаешь, то все нормально. Пришлось оплетку антены развязать по НЧ (конденсатор поставить), поскольку "нулю" я верю больше, чем оплетке антенны. А вот, УЗО - не помешало бы (чтоб отключить, если пошел слишком сильный ток по "земле" или, в моем случае, по "нулю") - именно поэтому, рекомендую вести третий провод, который, в дальнейшем, можно было бы через УЗО провести.
Насчет переворачивания вилки - это чтобы ни у кого не возникало желания соединить корпус с одним из контактов вилки (а то, бывает, ведь - вдруг, кто-то случайно зайдет а форум, прочитает, и соединит с "нулем" на вилке, а когда-нибудь ее перевернет)

BARETER
Согласен полностью с данным утверждением. В нашем случае, если нет земляного провода в квартире, спасает только зануление и установка УЗО в эл. шитке. По крайней мере не будет такой ситуации с нулем, как описал rizz Конечно лучше третьим проводом от шитка занулить, но можно и в розетке. Ну, а заземление корпуса через вилку вообше, экстремализм.

а если в щитке? тогда фаза пойдет через нагрузку и на ноль которого уже нет, но он соединён с корпусом, фаза пойдёт на корпус.. ноль может оторваться не только в щитке, но и на магистрали на первом этаже или в электрощитовой или в трансформаторной будке.. да даже в розетке, результат тот же фаза на корпус

rizz
Убедил, аргументы веские. Хочу дома попробывать следушее. Если поставить вводное, УЗО и занулить в розетке, то возможно УЗО будет срабатывать, если же схема работать будет, можно занулять в розетке. При потере нуля на каком нибуть участке цепи оно должно сработать на утечку т.е отсечет и фазу в квартире.

видел такое
отпал нуль на площадке, все работало и не горело только из-за того что нуль шел по оплетке сети КТВ

2yanvlad:
УЗО срабатывает от того, что с фазы через землю течет слишком сильный ток. Не через нуль (тут он должен идти от фазы к нулю), а именно, через землю! Поэтому, если мы пускаем земляной провод на "нуль" в щитке (через УЗО), то в случае обрыва нуля, УЗО никак не сработает! С пропаданием нуля утечка может и не появиться. А если занулили прямо в розетке, то ставить УЗО в шитке смысла нет, т.к. от шитка уходит только фаза и нуль. Поэтому УЗО никак не сможет определить: есть ли утечка через корпус или нет.

хм, ну во-первых электронная схема в узо питается от нуля и фазы, и электромагнит размыкающий цепь тоже без питания не сработает (а вот срабатывает он от подачи питания на катушку или от его пропадания нужно уточнить, разбирал пару узо но непомню), во-вторых чтобы определить утечку в узо имеется дифференциальный датчик ассиметрии токов (кольцо с несколькими сотнями обмотки, сквозь кольцо пропущены два толстенных провода ноль и фаза, срабатывает когда есть разница между втекающим током и вытекающим на 30мА ) так вот если ноль оборвётся хоть до узо, хоть после, этот датчик уже не сработает, тока то не будет (это если в щитке на этаже отгорит, а если на первом этаже то вобще получится что все потребители в подъезде хаотично последовательно в 380В включены, тут последствия предсказать вобще трудно), в простом случае просто будет фаза подаваться на корпус устройства, ток будет когда коснёшься рукой корпуса, но уже на землю под ногами, стены, пол))) но и тогда наврядли сработает ибо схема не получает питания.. так что ноль это не земля.. просто поставить узо и не извращаться с нулём

ALL Даю возможность ознакомиться с этой темой, с этой темой, ну и может с этой.
Здесь обсуждение закрываю.