Собираем магнитный уничтожитель данных
Ты наверняка слышал множество баек об устройствах для мгновенного уничтожения данных, хранящихся на жестких дисках. Якобы есть такая пушка, которую наводишь в сторону компьютера, нажимаешь на курок, и после этого мощный импульс электромагнитного поля стирает все данные с жесткого диска, попутно выжигая всю электронику в радиусе 10-ти метров. Согласись, любопытная штука. Недавно мы решили проверить на практике, насколько вообще возможно уничтожать данные магнитным полем, и смастерили настоящего монстра: убийцу жестких дисков.
Вообще, идея такого девайса зрела у меня в голове очень давно: еще когда мы делали статью о восстановлении данных, я разговорился с ребятами в R.Lab и они рассказали, что у них есть возможность достать девайс, мгновенно выжигающий всю информацию с хардов. Мне, естественно, сразу захотелось достать это устройство, провести с ним ряд экспериментов и написать для тебя статью.
Зачем это нам?
Согласись, чрезвычайно любопытно: возможно ли испортить жесткий диск магнитным полем, созданным в домашних условиях? Сложно ли это сделать? Насколько сильными будут повреждения? Возможно ли будет восстановить хоть часть инфы с поврежденного жесткого диска? Развернутые ответы на все эти вопросы ты получишь в этой статье.
Вторая вещь, которая подогревала наш энтузиазм, заключается в практическом интересе. У тебя, как и у всех крутых хакеров, я уверен, на жестком диске находится масса очень важной и интересной для тебя информации: зловредные сплоиты, дампы вкусных баз данных, занимательные логи icq и так далее. Согласись, очень не хочется отдавать всю эту информацию отряду ОМОН, который по недоразумению вышиб дверь в твоей квартире
. Времени, сам понимаешь, в такой ситуации очень немного: поэтому все программные клинеры идут лесом. Нам срочно нужно спаять устройство, которое за пару наносекунд не оставит ни бита ценной информации на твоем винчестере.
Поехали
Достать убийцу hdd у ребят в R.Lab не получилось, и я подумал, что это даже к лучшему: куда круче самостоятельно сделать такую штуку
. Через несколько дней я познакомился с настоящим техно-маньяком Серегой (dlinyj), и мы договорились, что он сделает девайс и напишет об этом в журнале. В один из жарких летних вечеров мы встретились у метро и поехали в его логово. Надо сказать, квартирка у него колоритная. В комнате, где он работает, все засыпано блоками питания, старыми материнскими платами, конденсаторами, самодельными колонками, ламповыми усилителями, разными фрикерскими девайсами и просто отборным мусором. Но, видимо, именно такая обстановка сделала этого парня самим собой: паяет он отлично, быстро соображает и каждую секунду придумывает по 2-3 новые схемы лампового усилка.
На этом я (nikitozz) заканчиваю введение и отдаю тебя в руки техноманьяка Сереги. Сейчас он тебе расскажет, как мы убивали винчестеры.
Детали gauss gun
Идея девайса очень простая: винчестер помещается в катушку индуктивности (спираль из медной проволоки с большим числов витков), на которую разряжается конденсатор большой емкости. Как тебе известно из школьных уроков физики, электрический ток, проходя по катушке, создает магнитное поле, которое и будет стирать инфу с харда. Чем больше напряжение заряда, емкость конденсатора и число витков у катушки, тем сильнее магнитное поле и больше вероятность того, что мы убьем жестких диск.Я говорил о конденсаторе в единственном числе — на практике же мы будем использовать целую батарею конденсаторов. Я заюзал электролитические конденсаторы и сетевое напряжение 220 вольт (которое после выпрямления достигает 310 В). Был взят обычный компьютерный БП, в котором уже есть выпрямитель и кондеры. Подойдет для этих целей даже горелый БП, главное, чтобы работал выпрямительный диодный мост и были живыми кондеры.
Что касается дросселя, то для его изготовления подойдет любой медный кабель достаточной длины (метров 20-30 хорошо бы!).
Модификация БП
Начнем с самого интересного — с модификации блока питания. В компьютерном БП, как и во многих импульсных источниках питания, выпрямительные конденсаторы подключаются параллельно со специальными резисторами, которые называются «шунтирующими». Это делается для того, чтобы при отключении питания конденсаторы сами быстренько разрядились. Нам как раз нужно, чтобы конденсаторы при отключении питания не разряжались на резисторы, а зяряд хранился. Эти резисторы нужно откусить кусачками или выпаять (см. фотографии). Обрати внимание, что после выпрямителя напряжение составляет 310 вольт, а электролитные кондеры рассчитаны обычно на 200. Почему же они не взрываются? Дело в том, что они включены последовательно, а значит, на каждый конденсатор приходится по 155 вольт. Но суммарная емкость этих конденсаторов будет вполовину меньше написанной на корпусе (из-за их последовательного соединения).
Если БП был рабочим, необходимо перерезать все дорожки, ведущие к основной схеме БП. В моем случае блок был горелым, и это было не актуально.
На плате БП смонтирована пара здоровых конденсаторов – два самых больших цилиндрика. С одной стороны на пару подается «-», с другой — «+». Сами конденсаторы между собой соединяются как батарейки в плеере, минус к плюсу. Знать это нам нужно, чтобы наращивать емкость конденсаторов. Как показала практика, стандартных конденсаторов блока питания вполне хватает для стирания винта, но мы, для верности, подпаяем к ним еще пару кислотных кондеров, взятых из старой советской техники. Надо знать, что минус у таких конденсаторов находится «под гайкой», то есть на корпусе. Плюс — на центральном контакте. Соответственно, нужно припаять минус конденсатора в блоке питания к плюсу внешнего кондера — его центральному контакту. Это, опять же, видно на наших фотографиях.
Модифицированный таким образом блок питания можно уже использовать для уничтожения информации. Поэтому мы готовы провести первый опыт.
Первый опыт
Для первого опыта я взял обмоточный провод с сечением 1 мм и просто намотал его на винт. Получилось порядка 200-300 витков. Затем я протестировал винт (для этого опыта был взят Maxtor 80 gb с кучей бэдов, котоырй ценности не представлял). Я убедился в том, что он определяется в биосе и подпаял один конец катушки к «+» конденсаторной батареи блока питания; к другому концу дросселя я припаял проводок, конец которого покрыл тонким слоем припоя. К минусу нашего блока питания я припаял второй проводок. Эти два провода служили мне «кнопкой» - для разрядки конденсаторов на катушку достаточно просто соединить их. Почему я не заюзал культурную кнопку или тумблер? Дело в том, что обычная кнопка, рассчитанная на напряжение меньше 400 вольт, просто выйдет из строя при попытке использования: контакты крепко приварятся друг к другу
. Подходящей кнопки под рукой не было, и я решил обойтись просто замыканием двух голых проводов.
Переходим к самой любопытной части опыта. Блок питания я закрыл крышкой, чтобы, если конденсаторы вдруг взорвутся, остаться целым. БП я подключил через сетевой фильтр - его легко отключить. Включив питание и подождав несколько секунд, я отключил блок питания от сети и замкнул два описанных выше провода. Произошел мощный хлопок, и меня ослепила яркая вспышка. В это же самое время по намотанной на винчестер катушке пробежал очень большой ток, который создал сильное магнитное поле внутри дросселя. Этот мощный импульс хаотично переориентировал магнитные домены в информационном слое и напрочь убил хард, уничтожив всю информацию на нем.
Проверив хард, я убедился в том, что он не определяется в БИОСе и вышел из строя. Это, в общем-то, логично: системная информация хранится на блинах и теперь она затерта. Однако меня не покидала следующая мысль: я не снял контроллер с винта, и магнитное поле могло просто убить всю электронику. Поэтому пришлось провести второй опыт: я взял древний 500 Мб Seagate, увеличил емкость конденсаторной батареи и повторил все действия. Опять хлопок, вспышка и приятное ощущение, когда винчестер не определился в биосе
.
Это были вводные эксперименты. Сейчас настало время сделать полноценный хакерский девайс, который можно стационарно установить в компьютер и который, при жесткой необходимости, убьет напрочь твой хард.
Крутой девайс
Для создания нашего мегадевайса нам потребуется: корпус от съемных хардов( mobile rack или любой другой корпус, устанавливаемый в 5” отсек), пластмассовая коробочка от жестких дисков, 5 метров витой пары, горелый БП и корпус от него, несколько электролитических конденсаторов, рабочий БП и сам комп с хардом.
Для начала кладем винт в коробочку, и отрезаем торец этой коробочки, чтобы можно было подключить питание и шлейф. Затем обрезаем торчащие элементы, чтобы он хорошо и свободно помещался в 5” корпус.
После этого нужно подготовить провод. Удобно это делать в длинном коридоре, где его можно вытянуть на всю длину. Сначала снимаем внешнюю изоляцию кабеля и достаем оттуда 4 витых пары. Дальше - интереснее. Теперь надо каждую витую пару развить. Один конец пары вставляем в реверсивную дрель, другой конец можно отдать приятелю. Далее включаем дрель и разматываем (против часовой стрелки!) витую пару. Делать это надо аккуратно и внимательно; у нас на этот процесс ушел где-то час. Удобно делать втроем. Один держит дрель, второй — противоположный конец, а третий следит за размоткой и помогает развиться паре. После того как ты размотал витуху, у тебя будет 8 проводов — каждый по 5 метров длиной. Зачисли их концы и скрути в один 40-метровый кабель, обязательно заизолировав места скрутки.Наматываем 40 метров
После этого, виток к витку, наматываем провод на коробку, внутри которой лежит винчестер. Когда весь кабель будет намотан на винчестер, нужно уложить его в 5-дюймовый бокс таким образом, чтобы он туда хорошо поместился, и ничего не торчало. Из бокса выводим IDE-шлейф, кабель питания и два конца обмотки для подключения к конденсаторам.
Теперь займемся блоком выпрямителя и батареей конденсаторов. Удобно все это добро разместить в корпусе от блока питания. Для этих целей я взял кусок от платы сгоревшего БП, оставив только блок выпрямителей и конденсаторы. В старых совковых теликах конденсаторы монтировались на шасси, под гайку. Само шасси было «-», а центральный электрод — «+». Учитывай это. Спаиваем вместе все конденсаторы, строго соблюдая полярность. Я оставил кусок шасси, и просто подпаял к нему «-». Далее закрепляем все это дело в корпусе от БП. Оставшийся кусок платы я поставил на штатные места, предварительно подпаяв два провода на «+» и «-», заведя их на конденсаторы и провода питания, которые пойдут в сеть 220 вольт. Блок совковых конденсаторов нельзя просто так бросить в корпус БП - тогда на корпусе будет нефиговый потенциал, и тебя просто дернет крепко током. Так что при закреплении их в металлическом корпусе необходимо изолировать их от стенок — обмотай их изолентой.
Далее из корпуса выводим две пары проводов: одна пара - сетевые провода на 220 вольт, вторая пара - на дроссель жесткого диска. Аккуратно закрываем конденсаторно-выпрямительный блок, следя за тем, чтобы кондеры и разные контакты не касались корпуса. Лучше все оголенные провода заизолировать, а то лужа расплавленного металла на полу, которая когда-то была твоим компом, вряд ли кого-то обрадует
.
Затем разбираем рабочий БП, который и будет питать весь комп, и припаиваем сетевое питание нашего девайса. Рекомендую подпаиваться к тумблеру, откуда идет провод на плату штатного БП, чтобы можно было легко обесточивать вместе с компом и наш девайс. Удобно в корпусе штатного БП выломать несколько прутиков из решетки и провести таким образом в корпус БП провод. Завинчиваем корпус штатного БП и уже можем провести первые испытания. На АТХ-разъеме БП перемыкаем зеленый и черный провод, чтобы он мог включиться без «мамки». В принципе, можно подрубить его к «мамке» и включить через нее, но это не спортивно. Смотрим, чтобы провода от конденсаторов не перемыкались, и щелкаем тумблером, подавая питание в цепи адской машины. Здесь будь очень внимателен, смотри, чтобы никто не касался проводов, и ничего их не замыкало. Автора статьи именно на этом этапе хорошенько дернуло током. Если кулер закрутился, и ничего не сгорело, не взорвалось, не задымилось - уже неплохо. Затем отключаем питание, и очень аккуратно, на вытянутых руках, перемыкаем проводки, разряжая конденсаторы. Должна сверкнуть яркая вспышка и раздастся хлопок. Импульс тока настолько сильный, что если замкнуть эти два контакта тонким проводом, то он превратится в пар, красиво разбрызгивая металл.Если вся операция прошла нормально, и все остались живы, а главное, ты увидел столь чудесный фейерверк, то можно переходить к заключительному этапу - подключению кнопки и монтажу всего в компьютерном корпусе. Устанавливаем штатный БП. Затем берем заранее подготовленную красную кнопку, смотрим, чтобы кнопка была рассчитана на большое напряжение, и ее контакт был нормально разомкнут (то есть, когда она не нажата, ток через нее не течет). Я ее подключал выносной в отдельном корпусе, изготовленном из порядком изнасилованного и так уже дохлого БП
. Подключив один контакт батареи конденсаторов напрямую к обмотке на харде, я хорошенько все заизолировал. Второй контакт подключаем к проводу, идущему на кнопку, затем второй провод подключаем к второму концу обмотки харда. Удобно пропустить все провода, идущие к харду, сразу через пятидюймовый отсек, поскольку снаружи удобнее монтировать.
Завершение
На этом этапе, собственно, у тебя есть работающйи компьютер — жесткий диск определяется, система загружается. Но у твоего компа есть секрет: жесткий диск обмотан шахидской намоткой из медного провода, и стоит тебе нажать на красную кнопку, как вся информация на винчестере мгновенно будет испорчена.
Вердикт восстановителей
Надо сказать, что мы очень лихо признали тот факт, что информация на жестких дисках действительно уничтожилась. Мы лишь зафиксировали тот факт, что винчестеры вышли из строя, испортились. С вопросом, можно ли восстановить с них какую-то информацию, мы обратились в R.Lab, и вот что они нам ответили.
310 вольт
Внимание!!! Напряжение высокое: 310 вольт. Будь предельно осторожен. Разрядку конденсаторов осуществляй ТОЛЬКО при отключении от сети. При замыкании проводов, учти, что искра настолько сильная, что в месте замыкания проводов метал плавится и разбрызгивается — можно запросто остаться без глаз. Автора этой статьи несколько раз при написании било током, но, увы, он остался жив и дописал статью.
Использование конденсаторов
Не забывай, что напряжение, на которое рассчитаны конденсаторы, должно быть не меньше 400 вольт. Если оно меньше, то их нужно ставить последовательно. Например, если ты вытащил их старого телека электролиты по 50 вольт на 1000 мкФ, то их нужно соединить с батареей из 8 штук, строго соблюдая полярность (как батарейки в плеере). Суммарная емкость этих 50-вольтовых будет 1000/8 =125 мкФ. Бери для последовательного соединения только одинаковые конденсаторы. Если будут разные кондеры, то их суммарная емкость определяется по формуле, которую можно найти в школьном учебнике физики.
.gif)
показываеш им язык вот так 
и говориш у мню нету ни чего,тю-тюуу...
браво!
