О замене конденсаторов
 

Замена конденсаторов это, пожалуй, самый распространенный вид ремонта, который может выполнить любой, кто знает что такое паяльник и с какой стороны его держать.

Вздувшиеся конденсаторы одна из самых частых причин неисправностей материнских плат, блоков питания, мониторов и видеокарт. Чаще всего этим страдают старые материнские платы (так как на новых платах применяются твердотельные конденсаторы, которые не вспухают, естественно, если они не поддельные), мониторы и блоки питания.
Осмотр конденсаторов является обязательным этапом, при первичной диагностики неисправности.

Как выглядят конденсаторы? Так (бочонки):


У "нормального" конденсатора плоский верх, и снизу он не приподнят от платы

Так выглядит вздутые конденсаторы:




Так-же они могут "пухнуть" только снизу (такие конденсаторы приподнимаются над платой), при этом верхняя честь конденсатора не вызывает подозрений:



Почему они вздуваются?
Основные причины это:
1) Работа в условиях близких к критичным (превышенное напряжение и температура)
2) Работа в цепях переменного тока высокой частоты
3) Плохие блоки питания дающие напряжение с высокочастотной составляющей.
4) Низкое качество самих конденсаторов

Как подобрать конденсатор? Для начала определить номинал вышедших из строя конденсоров. Маркировка почти всегда однотипная. Например конденсатор на 1000 микрофарад 25 вольт:



Лучше всего ставить такие-же по номиналу конденсаторы, однако можно и кое-что менять. Допускается возможность увеличения или уменьшения емкости в пределах +\- 20%, но лучше увеличивать, чем уменьшать (например, было на 1500mF, можно заменить на 2200mF, в крайнем случае на 1000mF)
Напряжение можно брать выше (например, было на 6.3В, лучше менять на 10В). Температуру тоже (например, если было на 85С, лучше менять на 105С). Фирма-производитель не имеет существенной роли, очень желательно не самые дешевые и неизвестные.
Конденсаторы можно соединять последовательно и параллельно. Если соединить последовательно два конденсатора на 10mF\10V получим в итоге 5mF\20V. Если соединим параллельно - получим 20mF\10V

Так-же можно заменить обычные конденсаторы на твердотельные (полимерные) и наоборот. Но с маркировкой твердотельных конденсаторов все несколько сложнее:

Это твердотельные, или полимерные конденсаторы


Вывод помеченный цветной полоской на корпусе - это "минус"
Напряжение обычно указывается - в случае примера с картинки - слева направо: 6.3V; 20V; 16V
Иногда может применяться кодовая маркировка напряжений. У каждого производителя она своя. В этом случае нужно уточнять характеристики конденсатора по месту покупки или на официальном сайте производителя (обычно для каждой серии конденсаторов есть официальный документ со спецификациями - даташит)

Емкость может указываться либо конкретно (как на картинке - 820mF; 56mF; 47mF) либо определяется по коду. Отличить кодовую маркировку от не кодовой легко - при кодовой маркировке последнее число всегда больше нуля. В случае кодовой маркировки емкости последнее число в коде означает количество нулей. Т.е при коде 821 имеем 82 и один ноль, то-есть те-же 820mF.
Пример. На фото два конденсатора. С кодовой маркировкой емкости (справа) и непосредственной (слева) . Оба конденсатора на 560mF и напряжение 6.3 и 6V соответственно:


Так-же, при цифро-буквенной маркировке, буква следующая за емкостью означает напряжение. Маркировка выглядит так:

Пример:

(22 мкф 35В)

(10 мкф 6.3В)

Остальные коды на корпусе конденсатора означают различные физические параметры - высоту, диаметр тип примененного диэлектрика и прочее. Так-же могут быть закодированы допустимые отклонения характеристик от заявленных. Особой ценности данные коды не представляют, поэтому не буду перегружать тему таблицами. Для желающих углубиться в тему - букварь. Маркировка полимерных (твердотельных) конденсаторов у разных производителей может отличаться, но самые важные параметры - емкость, напряжение и полярность, в основном всегда маркируется одинаково. В случае сомнений - нужно уточнять параметры конденсаторов по месту покупки или на сайте производителя.

Важно!!!! При замене конденсаторов обязательно соблюдать полярность. "Минус" на конденсаторе всегда помечен:



На плате тоже обычно полярность отмечена:


В данном случае область отмеченная белым - минус конденсатора. Плюс соответственно не закрашен и отмечен символом "+"

Однако, на некоторых платах Asus встречается другая маркировка полярности - когда закрашенная область это плюс "+", а не закрашенная - минус "-"



В данном случае, так как нет даже нет символов "+\-" нужно ориентироваться по положению конденсатора, который выпаивается. Новый впаять так-же. Или пометить на плате маркером полярность установленных конденсаторов ориентируясь по обозначению полярности на самих конденсаторах.

На материнской плате расположены целые "батареи" конденсаторов:



Если вы обнаружили, что часть из них вздулись, а часть - нет, то рекомендуется менять ВСЕ, так как остальные на подходе, и обычно, вскоре тоже вздуются.


Видеоурок по замене конденсаторов
Пошаговое руководство по замене конденсаторов
По производителям конденсаторов от rom.by: Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов
Справочник по производителям от wasp.kz: 1, 2, 3
Выпаивать можно обычным паяльником на 40 ватт. При пайке применять обычный припой и канифоль. Остатки канифоли смыть спиртом. Длинные выводы с обратной стороны платы после пайки обрезать.

Торчащие с обратной стороны платы ножки электролитических конденсаторов рекомендую откусывать до минимальной длины, так их проще выпаивать.

Встречался, когда не была показана полярность, узнать можно по ножкам:

Встречается, когда полярность электролитов указана на материнках с точностью до наоборот ))) Вроде у ASUS.

Добавлю что на материнках все конденсаторы своей полярностью "смотрят" в одну сторону.
Еще если в таком же корпусе нет обозначения "-" или "+" то это неполярный конденсатор, есть и такие.

Неполярные конденсаторы в цепях питания не применяются, а посему не пухнут.

А вот про обратную маркировку полярности у Асус не понял. Т.е на плате стоит обозначение "+", но на самом деле это "-"? Или как?

Все электролиты впаяны неверно. Абсолютно все. И это только на материнках ASUS такая вот фирменная фишка.
То бишь впаивать их нужно наоборот: минусовым выводом конденсатора не к белой маркировке. Если забыть про фичу и впаять как правильно, то неизбежен "бара-бум"...

DVDshnik, А если забыть про белую область - и смотреть на пиктограммы "+-" - они верно указывали полярность?

Не помню про плюс/минус. Но буржуинское обозначение белым цветом как раз и относится к минусу, будь то либо на проводе, либо на монтажной плате девайса.

DVDshnik, Информация подтвердилась, спасибо. Дополню шапку.

Я о другом.

Я о ТЦ-280Д/380Д/275Д/382Д/282Д/283Д

WSonic, про твердотельные кондёры не мешало бы пару слов. Или парой не обойтись? ;)

ShaddyR, Так написал же вроде:
:unsure:

WSonic, не вспухают - это, конечно, здорово. Но иногда есть необходимость замены электролита твердотелом. И тут появляются свои нюансы)

ShaddyR, Подумаю, как это кратко изложить и дополню. Просто жидкие конденсаторы большой емкости, а твердые - нет. Если на плате пухнут 2200 мк конденсатор, то твердый найти такой такой емкости очень сложно.

Дописал

К сожалению процент материнок поддающихся легкому ремонту заменой видимых вздутых кондеров небольшой. Остальные, с дефектными кондерами нужно смотреть уже мультиметром с измерителем фарад, который стоит недешево. Т.е. простой процесс чаще всего вываливается в трудоемкую операцию.

SergAS70, Я говорю за явно вздутые конденсаторы - которые видно невооруженным взглядом. И таких случаев большинство.

Кстати, твёрдотелки китайцы умудряются производить тоже вздувающиеся, верхний торец такого конденсатора раскрывается наподобие бутона цветка ))) Хотя это могут быть и не твердотелки, а всего лишь подделка под них, не проверял. Но встречалось такое, на видеокартах почаще, чем на материнках.

Так и есть. Обычные жидкие конденсаторы замаскированные под твердые. У них на верхней крышки есть едва заметная проштамповка - чтоб не взрывались, а раскрывались:

Очень хорошая, даже отличная статья!!!
WSonic, спасибо большое.
В последнее время часто сталкиваюсь с этим, поэтому очень пригодится и мн и всем остальным.
Но недавно встретил полимерные конденсаторы с непонятной маркировкой:
1. 5K008
2. 270
3. 16
Это получается 270 мФ НА 16 Вольт? Такой ёмкости в магазинах не видел
И второе. Можно ли электролитические конденсаторы заменять полимерными?

Да.

Можно.

Можно на крайний случай заменить жидким конденсатором - 330mF\16V\105C

У электролитических конденсаторов гигантский разброс по ёмкости, что-то вроде +50...-100%. Поэтому можно выбирать ближайший доступный номинал.

Ну, китайские нонейм конденсаторы в расчет брать не надо. Хорошие конденсаторы не имеют такого гигантского расброса.

Неправда. Чуток всего-то промахнулся. Разброс ёмкости у любых электролитов гигантский. Когда-то я и сам конструктором электронных девайсов работал, что-то ещё не забылось, кроме того, первая попавшаяся ссылка

DVDshnik, Вот спеки из первых попавшихся более-менее нормальных современных электролитов:



+-20%

А есть еще конденсаторы для точного оборудования - типа медицинского, научного или звукового - там еще меньше погрешность. Ибо никто не станет подгонять всю схему устройства под непонято кукую емкость конденсаторов. Но на базаре обычно такие не купишь :)

Кто использует конденсаторы каких фирм? Беру какие есть, в основном Jamicon. Есть подороже, но заказывал из Китая, т.к. в магазинах просто нет

Аналогично. Далеко не худший выбор

в шапке есть материал по вопросу.

кто что знает про конденсаторы Jamicon TK? Клиентке перепаиваю дутыши, говорит - 3 месяца назад были поменяны кем-то, на вот енти (820mf, 6.3v, коричневые, с вертикальным расположением надписей). Итого - 4 дутика из свежей партии впаянных, количеством в 10шт - это, блин, 30%, за 3 месяца...

ЗЫ: В материале по ссылке даташит на них (http://www.jamicon.com.tw/pdf/capacitor/tk.pdf) посылает в прекрасное далЁко

Подделка, нет в их спецификации 820 MкФ :), есть 470 а потом 1000.
http://www.jamicon.ru/pdf/TK.pdf
Еще тут всякое инфо
http://www.jamicon.ru/capacitors/doc.html

Да и коричневых Жамиконов я не припоминаю в природе...

Перед тем, как впаивать, неплохо конденсаторы проверять. Я по старинке стрелочным тестером. Можно и цифровым измерителем тока утечки, если есть у кого под рукой )))

Стоп, не то глянул: маркировка звучит как ATWY 923B. Мне ни о чем не говорит, кроме результата. Менял на аналоги в 1000мкф/16в, ибо фиг его знает, с какого перепугу те за несчастные 3 месяца подуло.

Амно, пример, и datasheet ихний.

Хочу уточнить при отбраковке конденсаторов ...принесли старую материнку,для интересу проверил выборочно на питании процессора ,установлены 1500 на самом деле 950 -1050,и это грубо говоря на 35%... хоть тут и упоминалось,что можно в крайнем случае на 1000,ну это я думаю более касательно новых, а старые если начали терять свою ёмкость они же и будут продолжать,значит их менять надо или я не прав :) ....

Да. У старых растет утечка, как следствие могут греться, а от нагрева они будут помирать еще быстрее.

На материнке взулся 1 конденсатор нужно подобрать аналог маркеровка что на ньом чорный бочонок з боку серая полоска на ней вертикальные чорная полоска:
2L 16v 470мf 150с kzg

koss,
16V 470mF - такой и подбирайте. Если рядышком есть такие же конденсаторы - смените тоже, даже если они на вид целые.

koss, и в чём проблема? Емкость и напряжение указаны.

Думал может имеют значения буквы в кодеровке

Вздулся конденсатор на материнке, переписал уежаючи даные 16v 470 мf и тем 150. Когда пришол брать сказали что при такой маркировке тем 150 несущест есть 105. Нормальные конденсаторы фирмы Vеnt или порекоменд взять на материнку чтото лучше

Это не фирма. Vent - тип исполнения корпуса с насечками, чтоб исключить "ба-бах!".
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов (продолжение)

koss, думаю, ты ошибся при списывании циферок. Стандарт Т - 105С, а 470mf\16v - более, чем стандартны.

Нормальные конденсаторы фирми СарXon на материнку

koss, Не самые лучшие, но и далеко не аццтой.

Какой порекомендуете производитель чтоб на материнку

koss, Ниппон или Рубикон.

Там вздулся кондинсатор но наньом не видно V 6.3 или 6.9 дальше идьот 820mf.

6.3 однозначно. Но можно и на 10 вольт поставить, если влезет.

А при ремонте БП есть ли смысл менять обычные кондеры на твердотелые?? Бп Enermax 950 watt.

Jimmy_Page@vk, Можно. Но твердотельные большой емкости и напряжения найти достаточно сложно и цена будет не вкусной. Как по мне - качественные жидкие конденсаторы будут не хуже

если электролиты ставите то лучше с low esr и температурой 105+

Попалась сегодня материнка со вздутыми конденсаторами и с охлаждением Stack Cool 2,не попадалась ещё ,выпаять то выпаял )))), но на будущее как лучше выпаивать с этим творением ))) , или лучше феном тогда,побоялся повредить её,не понял ,чем она к плате прикреплена.

Не понятна суть проблемы

снимать радиатор и выпаивать что тут сказать, ну можно более мощным выпаять паяльником если припой твердоплавкии

WSonic, выпаял,но :shot: ))) ,паяльник на полную мощность,все равно другой пришлось брать и то видно,тепло хорошо отбирает....я так понимаю это по ходу метализированная пластина (похоже на текстолит) и присобачен на термоклей по ходу или ошибаюсь (не ломал таких...),тогда можно и феном прогреть.... точно не знаю пока как присобачена и не рисковал...

KITAYCA, Вы хотя б фото показали. Так как гуглеж этой фичи ничего военного не показал - обычная плата с красивой надписью

WSonic, уже готово )

KITAYCA, Прикольно. Но раз ноги с этой стороны запаяны - то значит менять без проблем можено.

Только мне это творение мозг выело пока выпаивал ))),не хило нагрев забирает, феном не рискнул,не знаю точно как её к плате ,,прилепили,, а информации не очень ,единственно точно паяльник мощней для таких случаев ,и плохо дорожек не видно,жалеть флюс не буду)))).Хотя можно было по про бывать хоть чуть прогреть феном а потом паяльником.

врятли она металлическая(и даже не металлизирована) видишь ножки в нее входят кондеров, была бы металлическая то произошел бы коротыш, скорей всего текстолит или другой любой диэлектрический термостойкий материал, у тебя какой паяльник мощностью? слабый скорей всего вот и не справляется, в подобных платах используется часто твёрдоплавкии припой, надо 40- 50 ватный паяльник и желательно паяльник с отсосом припоя, чтобы сразу происходило удаления припоя

помогите определить деталь S373 на плате x3

На кварц похожа

ХЗ маркировка. Точно кварц. У исправного кварца на его выводах относительно земли небольшие, но отличные друг от друга напряжения. Эт если вольтметром измерять. И батарейка должна в материнке присутствовать.

Спасибо. Ищу в инете не имогу найти номинал написано s 373.

Если он возле микросхемы биос\батарейки биос - то это обычный часовой кварц на 32768Гц

Но это оффтоп для этой темы.

На материнской плате Palit n61s v2.0 вздулось три конденсатора, подумываю заменить их на твердотельные полимерные.
Была у меня такая раньше ситуация на другой матери, но тогда я не стал мудрить а просто купил на радио рынке точно такие конденсаторы и перепаял.
Подскажите, есть ли смысл замены на твердотельные полимерные, какие подобрать подходящие?


На фото материнской платы стрелками показал какие конденсаторы вздулись. Само фото взял из интернета.

Ниже фото вздутых конденсаторов:




2-а шт. 220mF; 16V; -40+105 ͦ С



1-н шт. 470mF; 16V; температура вроде -40+105 ͦ С (не уверен так как хорошо рассмотреть не получилось, очень близко к другому конденсатору и слоту, а выпаивать пока не стал)

P.S. Заранее скажу спасибо все тем кто откликнуться. За оффтоп прошу прощения.

Безусловно, если хотите, чтоб материнка жила долго и счастливо.

Та же ёмкость, а предельное напряжение можно чуть выше.

а как с температурой быть? Я на полимерных твердотельных не замечал таких обозначений.

Не важно. Там испаряться нечему. Учитывая, что опухли конденсаторы не в силовых узлах - то не помешает выполнить ТО и блоку питания.

Блок разбирал, чистил от пыли, визуально ничего критического не заметил.
Правда за ПК замечается самопроизвольное выключение, но не понятно из-за чего, то ли это блок шалит, то ли это напряжение в сети (бывает что свет в квартире моргнет)
В любом случае спасибо что подсказали.

Имхо нет, там на плате еще штук 50 нетвердотельных, с ними что будете делать?

У меня в планах не было перепаивать все конденсаторы))) Хотел заменить только те что требуют замены

Ну вот и паяйте такие же, а твердотельник такого номинала один будет в районе 150 руб., вот для примера.

Если не затруднит, в двух словах в чем состоит загвоздка замены на полимеры?

ведь в шапке написано что можно заменить на твердые

Да как-бы в цене вопрос не стоит.

Лишняя растрата.
такого не бывает, деньги даже Ротшильд считает.
Можно да, а вот нужно ли? На 3 этих кондера отвалите 500 рэ, за такие деньги продаются б/у такие рабочие материнки с невспухшими конденсаторами.
Хотите поставить на Запорожец литые диски? Многим кстати нравится :)

Да легко. Процедура ничем не отличается от замены на обычные жидкие конденсаторы. Только существенно дороже сами конденсаторы. Как по мне - покупка добротных жидких конденсаторов практичнее смотрится в плане цены с оглядкой на плату.

Всех услышал, всех понял))
Позвольте задать еще один вопрос.
На каких производителей обращать внимание? хотя если не будет того что посоветуете, буду брать что есть.

Да обычные из "Промэлектроники" или "Чипа и Дипа". Как гетто-вариант можно выпаивать целые конденсаторы из неисправных материнских плат.

есть кондеры с надписью "low esr" их предпочтительнее, а так бери главно чтобы новые, бу не желательно ставить, если есть приборчик перед установкой проверить объемs и esr, а так имхо не стоит заморачиваться и ставить нужно обычные электролиты, твердотельные смысл есть ставить около процессора где идет сильный нагрев или на тех участках где кондеры часто вздуваются

Их целость можно проверить, если на руках ESR-метр, а судя по вопросам его нет. Единственно которые обычно практически всегда живие попадались - Nippon ChemiCon, Sanyo. Остальных дохлятины видел больше чем достаточно.
Спрашиваете "Low ESR" или "для материнских плат" или "высокочастотные", подбираете максимальной ёмкости которые туда полезут. Фсё.
Из дешёвых хорошо себя показывают CapXon и Samwha, а там что есть неподдельное по подходящей цене.

Вполне достаточно стрелочного мультиметра в режиме измерения сопротивлений.

нет не достаточно, в режиме омметра esr не меряется, для этого есть спец тестетры типа этого

3300 микрофарат, 6.3 вольта Kzg.
680 микрофарат 4 В MFC
Материнская плата: 945GZ7MC-KS2H топовая, ещё года как три в топе будет ))), а потом усё.
Какие электролиты (фирмы) целесообразно поставить на данную материнскую плату, жить ей думаю, не более 5-лет. Это и то в лучшем случае.
Я смотрел в одном магазине, не нашел подходящих. Знаю, что вольтаж должен соответствовать, а емкостью можно пренебречь, правда в большую сторону. Только на сколько процентов?

Желательно устанавливать тот же номинал, что и был. Или брать следующее стандартное значение по ёмкости в бОльшую сторону. Лишь бы по размеру конденсатор подошёл.

серьезно? Этот мусор на 775-м сокете и ДДР2?
>
>=

Я же пошутил.
Что? Разве не так?

лучше ставь либо номинал либо не много больше(на проц 7-5) тен более нужную емкость найти на мат плату не так и трудно

мне казалось, что математические символы должны быть понятны хотя бы начальным образованием. Там написано "больше или равно". Что не понятно?
>
там моя цитата, а не DVDshnik. И, видимо, шутка не удалась.

Сколько примерно занимает время перепайка 10 конденсаторов + выпаять 10 конденсаторов с донорской платы.

Минут 10...15 с перекурами. Если паяльник горячий. И если припой нормальный. А с тугоплавким бессвинцовым припоем на новых материнках есть шанс подольше помучиться.

Да нифига. Попробую пояснить, диаметр отверстий под кондеры на плате выбран таким образом как будто нужно так чтобы они были туда специально запрессованы. Я когда выпаивал часто сталкивался с тем что даже отрывается какая-нибудь нога с кондера, и потом начинаешь вертеться на пупе чтобы ее вытащить, хорошо если она длинная и за нее можно ухватиться, причем пинцет не катит а нужно что-то типа пассатижей. А если этот кусок короткий и ухватиться за него нельзя то не знаешь что и делать, рассверлить нельзя, поскольку сверло съедет в сторону на более мягкий текстолит чего не надо, вытолкнуть этот кусок иголкой очень затруднительно, не хватает силы нажатия, а она еще ж и запаянная Далее после выпайки кондеров и прочистки отверстий иголкой оказывается что не влазят в них новые кондеры, ну не лезут они и все тут. Я беру ручные тиски и есть у меня дома сверлышки толи 0,5 мм или 0,6 мм точно не знаю и прохожу ними отверстия, тогда кондеры лезут. Вопрос, такие сверла и ручные тиски у всех юзеров дома есть? :) Так что эти преславутые "10...15 минут" практически всегда превращаются в "100...150". DVDshnik, я ну скажем сотню кондеров перепаял, а ты, по идее, должен был бы гораздо больше, и почему-то даешь не совсем достоверные данные.
:drug:

Конденсаторы вздувшиеся с платы элементарно вырываются пассатижами. А затем обе ножки выпаиваются по одной. Кстати, перед выпаиванием откусываю дефектным конденсаторам ноги максимально, так легче выпаивать. Отверстия металлизированные в плате прочищаю перед запаиванием остро заточенной деревяшкой и паяльником. Конденсаторы запаиваю уже с откушенными под размер ногами, а часто и чуть заостряю место отреза, чтобы лучше входило.
По времени нет, не напутал. А молодой паренёк в нашей комнате ещё быстрее запаивает. Но у него паяльная станция. А у меня совдеповский паяльник.

это дело так сказать "привычки" - кто как привык делать так и делает, если паяльник мощный можно быстро отпаять ножки конденсатора, бывают туго плавкие припои - если есть отсос для припоя использовать тоже можно хорошая вещь, если новый конденсатор не влазит в отверстие маленькое - расширяю его аккуратно шилом тонким аккуратно (если аккуратно то можно не разу не было еще проблем с этим)

Только так. А маломощным паяльником не проблема развалить металлизированный пистон в отверстии для конденсатора.

А для каких задач, вы используете, данные процессоры?

Ну, не я. А на работе используют. Установка измеряет концентрацию водорода даже не знаю где ))). Исправно выполняет свою работу, что всех абсолютно устраивает.

Приветствую всех.
Вопрос такой. У меня вздулись пара конденсаторов на материнке, и один на видеокарте. На материнке конденсаторы имеют такое значение: 6,3V 820 мФ на видеокарте 6,3V 33мФ Можно ли поставить конденсаторы большей мощности, например 10V 1000мФ и 10V 47мФ ?

МожноЧто-то сомневаюсь, может 330 мФ?

Да вроде глазами смотрел. Перепроверю. Карта древняя. Не могут там такие стоять?

Какая?

Nvidia N6200GE 128mB

Какие из этих лучше взять?

Minivan, Как бы производителей не видно. А гуглить по серии дело неблагодарное.

Доверился мастерской. Поставили из своих запасов.

День добрый.
Сгорел плёночный конденсатор в импортной насосной станции. Нет возможности найти идентичный по всем параметрам. Подскажите, чем можно пренебречь? При том что есть схожий по шагу-22.5, ёмкости 1 мкф и напряжению 400. Фото прилагаю.
обозначения сгоревшего:
M104461172
523
1U К 400 V6

Схожего у китайцев:
N108604059
523
1u K 400 B3

Спасибо за помощь.

А в каком месте станции он стоял?

обвела красным

Подойдёт любой пленочный конденсатор соответствующий ёмкости и напряжения. Расстояние между выводами не важно - их можно выгнать как угодно, отступить 5 мм от корпуса конденсатора.

Подскажите по замене конденсаторов.

Есть БП Seasonic SS-400ET. Имеется дутый конденсатор 3300mF\16v - такой:

Заменил его на новый с аналогичными характеристиками - такой:
- вздулся через месяц.
Вопрос 1- он просто дрянь или есть варианты?
Вопрос 2- можно ли его заменить на два параллельных таких

Характеристики должны подойти, но смущают габариты.
Вот вся братия для сравнения:


Что скажете?

PS: знакомый электронщик сказал - ставь любой, лишь бы вольтаж и ёмкость были не меньше. А насколько большей ёмкость вообще можно ставить конденсатор на замену без какого-либо вреда? Или ограничений как таковых нет?

Да.

Можно

Ну, у обычных конденсаторов может быть разброс емкости до 50% (у дешевых, но не суть) . Т.е вместо 2000мкф впаять 3000 - не смертельно и даже в пределах нормы. Но впаивать вместо 2000 к примеру 10000 - опасно. Надо предварительно изучать схему - чтоб ничего не спалить высоким током зарядки емкости.

WSonic, спасибо, как всегда лаконично и четко. Еще момент: если на конденсаторе написано LOWESR - это всегда хорошо или не факт? Просто был прецедент - лёг БП вздутием кондёров. Спаял того же номинала целые с какой-то консервной банки типа FrimeCom, еще порадовался тому, что на них есть озвученные надписи... вздулись месяца через два, оба. У них какие-то особенные условия работы, отличные от обычных, это были не настоящие или просто не повезло? :)

Если сказать по-простонародному - на заборе тоже многое пишут.

WSonic, а как проверить, кому верить? Просто читал, что если есть выбор между поставить лоуеср и обычный - первый предпочтительнее, так ли это? Может он быть в каком-то моменте хуже обычного в одинаковых условиях?

3абанен, Проверять только прибором. Если есть выбор поставить ноунейм но с припиской лоуеср или хороший но без приписки - то, при отсутствии прибора для замера выбор однозначно в пользу второго

а как насчёт конденсаторов с Али? есть шанс взять нормальные или там сплошные подделки? Уж больно цены вкусные - https://ru.aliexpress.com/store/grou...501007662.html

а то если считать по ценам чипадипа, то одни кондеры (если менять всё на ТТ) на старой материнке стоят дороже новой платы...

Цитата SCHigi:
а как насчёт конденсаторов с Али? есть шанс взять нормальные или там сплошные подделки? Уж больно цены вкусные - https://ru.aliexpress.com/store/grou...501007662.html
а то если считать по ценам чипадипа, то одни кондеры (если менять всё на ТТ) на старой материнке стоят дороже новой платы... »



я такие заказывал электролиты, качество так себе, ставить можно но esr без запаса, золотое правило на али, если слишком дешево товар стоит - значит не такой качественный он как хочется, если хочешь качественный - заказывать тотолько у проверенных продавцов и не за копейки.

Не могу определить номинал твердотела.
Поскажите,пожалуйста.

https://hostingkartinok.com/show-ima...8ffb2d437a8609

felixLeo, 47мкф на 35в

Доброго времени суток.
Такой вопрос у меня...есть монитор, в нем вздулся кондер на БП на подсветку..кондер 1000 мкф 25в...
Поехал я в радиомагаз, купил кондер с такими же параметрами, по 3 штуки от 2-х разных производителей.
Дак вот, ставлю кондер новый, плата БП уходит в ребут, постоянно перезапускается, впаиваю старый вздутый кондер, плата работает, но соответственно без подсветки.
Что-то я не понимаю в чем дело?

allastex, Возможно что-то кроме конденсатора сгорело. Ну или конденсатор ставите не правильно - к примеру полярность перепутали, КЗ где-то допустили. Или просто конденсатор неисправен

С перепутанной полярностью электролит в схеме долго не живёт. Вздувается или даже взрывается на глазах за пару секунд.

DVDshnik, там бп не мощный, как раз таки он может посадить напряжение при переполюсовке

Таки я никому не рекомендую экспериментировать с неверной распайкой электролита. Ощущения незабываемые, особенно если электролита в конденсаторе много, и сам конденсатор немаленький по размеру.

DVDshnik, Да, незабываемые ачучения :)

JetFly, Вас на некропостинг пробило?

Нагуглилась данная тема и даже тут зарегистрирован, собственно - пухнут ли smd конденсаторы (они выглядят как обычные, но миниатюрные)? Разбираю один девайс, у нескольких верхняя поверхность не идеально ровная, выпаять для проверки очень проблематично, один пластик вокруг, а мелкий паяльник не прогревает

Да, могут пухнуть

Нет, не могут пухнуть

Обоснуйте

вы хоть выдели smd конденсаторы? они "твердотельные" полностью как они могут пухнуть? (либо "поведённая" поверхность кондёра - это да, как бы по плавленая) - они "плавятся" да либо выгорают но не пухнут, пухнут тока бочки, насчёт выпайки их в идеале лучше инфракрасная станция но дорогая вещь, либо сходить туда где она есть и попросить выпаять, паяльником туда лезть вещь опасная не везде подлезишь к тому же, и жало тонкое нужно и сноровка...можно феном - самую тонкую насадку ставишь, поток воздуха уменьшаешь чтобы не "удуло" (плюс ставить колпачки или фольгу теплоотвод - чтобы соседние элементы не по плавить если такие имеются) но опять же без опыта тяжело можно накосячить, это не советскую плату паять сами понимаете

SMD это тип монтажа. Если конденсатор стандартный электролит но с поверхностным монтажом - то может вспухнуть или потечь. Лично такие видел. Полимерный smd конечно же не вспухает

Видел и прямоугольные, эти бочонки, оставил как есть, слишком тесно и очень миниатюрный уровень компонентов, т.е. если обычные smd это еще крупные детальки и 40 ваттным пальником паяются/выпаиваются, эти раза в 3 меньше. Речь собственно о тв стереомодуляторах от терры, постепенно пропало стерео, штуки 4 с этим дефектом....

я лично не видел чтобы вспухали, smd как правильно твердотельные, они плавятся как правило, чернеют либо их "ведёт"

Teror,

так я говорил про smd, речь то о них

Teror, на фото выше и есть smd электролиты

Надо чтоб вопрошающий выложил фото своих конденсаторов

То сложно понять что меется ввиду под:

WSonic, на вопрос в текущей формулировке есть 2 правильных ответа, мы с вами их предоставили. Осталось узнать есть ли насечки на корпусе или нет.

Как прогноз погоды - "ясно, возможен дождь".
Точно не ошибёшься :)

Вопрошающий про тему и забыл наверное

Не забыл, вот такие они https://asenergi.com/catalog/kondens...ticheskie.html
Фото в следующий раз попробую сделать, уже нет под рукой ничего

На фото не понятно. На том фото есть как твердотельный конденсатор, так и "голый" электролит с насечками. Реальное фото увидеть бы, из вашего устройства

Высоковольтные кондёры, в бп, можно обычной лампочкой разрядить, из люстры, на 220вольт 65-75ват или светодиодной тоже на 220 ?

cocodrilo, Накаливания.

Тут, подумал, а паяльник 220В чем не подойдёт?

Grabber2006, По идее для этого можно использовать обычный резистор мощностью 2-3 ватта и сопротивлением несколько сотен Ом. Вывести от него проводки и разряжать

А из-за вспухшего/севшего конденсатора (или как-то глючащего) в районе PCI-шины могут начаться проблемы с IDE контроллером? (типа диск пропадать)
Просто я заменил, но заменил не в плату, а выносно на проводах, т.к. не было маленького размера и теперь пропадает IDE-диск.

Ambosele, Теоретически может. Может поставленный конденсатор неисправный, или может полярность перепутали

не, исправный, проверял мультиметром на заряд-разряд: намного больше, чем у вспухшего. полярность не перепутал.
просто при вспухшем севшем конденсаторе такого не было.
хотя, перед заменой, я Windows XP переустанавливал поверх, но на контроллер она не ругалась.

подробности будут или вопрос теоретический?

ShaddyR, т.к. у меня нет LCR-тестера, то я просто на заряд-разряд проверял: тот, которым заменил заряжался/разряжался со скоростью как все другие 470-микрофарадники, а вспухший - в 3 раза быстрее.

Вот в этом и ошибка, главное здесь - малое внутреннее сопротивление конденсатора (ESR), а не его упавшая емкость, а проводочки это дело портят :(

Ambosele, а на исходном маркировки совсем не присутствовало? А на установленном тоже?

ShaddyR, исходный был 470uF 16V KZE 5N c(3)
установленный - Samvha SG (M)

просто самвха и всё? Без данных, цветовой разметки и пр? А не проще купить на радиорынке нужного номинала кондёр, а остаток энергии и времени потратить на благие дела?

Это маленький блок питания на 12 вольт 2 А.
В нём было 2 вздутых 16 вольтных конденсатора на 220 и 680 мкф. Выдавал 11,45 В.

Который на 220 мкф зелёный слева был заменён на 470 мкф (в цепи он сразу на +). Напряжение поднялось до 11,94 В.
Правый дутый чёрный на 680 мкф в цепи после диодов перед дросселем который выходит на +.

Можно ли заменить этот 680-й на то же 470-й? Будет ли какой прок от этого? Или уж этот дутый оставить?
Хочу что бы этот блок выдавал 12 В с хвостиком.

а схему конкретно этого бп мы знаем от рождения? :)

Всё почти на фото что касается 12 вольт выходных. Дроссель который между кандёров.
Который дутый на 680 минусом на выход. Диоды за ним правее.
Трансформатор => Диод + => Конденсатор 680 мкф => Дроссель => V+
Есть чуток резисторов и конденсаторов SMD с другой стороны, но они там в параллельной цепи к + через конденсатор на 470 мкф (ранее 220 мкф)в конце.

p.s. Нашёл на 1000 мкф 16 В подходящий по размерам. Этот наверно должен подойти. Завтра припаяю проверю.

BoBaH 13, ESR-meter у вас есть? Я бы сначала измерил ESR, и потом уж впаял ;)
ПС. от замены кондёров выходное напряжение сильно не поменяется, я бы расмотрел на чём сделан БП и подрегулировал выходное заменой резисторов в делителе.
ППС. а зачем, если не секрет?

Эту функцию выполняет и обычный стрелочный тестер.

Ежели у кого, кроме меня, он ещё остался.

это как же? Можно, конечно, сгородить схему, но зачем, если есть готовое устройство? Вы же в курсе, что последовательное эквивалентное сопротивление измеряется на постоянном токе? ;)

Заменил с утра этот дутый 680 мкф на 1000 мкф.
Напряжение поднялось до 12,05-12,10.
Моя проблема решена. Получен этот блочёк питания с честными стабильными 12 вольтами.

Лежал у меня РТ модем-роутер в запасе без БП. Родной у него был на 1,5 А, а тут достался БП на 2А. Но внутри оказались дутыши.
Электрические истины про напряжение ниже номинала и его влияние на срок работоспособности электронных компонентов пояснять то не надо.
Низкое напряжение => повышение силы тока => возрастание потребляемой мощности => увеличение выделяемого тепла => и т.д. .

11,94 отличается от 12,00 на 0,05%. Даже если взять (0,05)^2=0.25%, то всё равно этим можно пренебречь в смысле увеличения тепловыделения. Хотите продлить срок работы БП = параллельно электролитам навесьте плёночники 0,1...1мкФ ;)

dmitryst, да всё я понимаю что есть норма и есть допуски.
Говорил же ранне что изначально этот блок выдавал 11,45. Раз начал делать, то до конца. Добиться хотя бы номинала.

Хм, очевидное действие: В режиме омметра прикладываем щупы тестера к выводам конденсатора в прямой и обратной полярностях. Смотрим на поведение стрелки. Делаем выводы. Всё. И никаких схем не нужно городить вообще.

И? Вы думаете, что полученное значение будет тем же, что и при рабочей частоте, например, 100кГц? Нет, вообще даже близко не совпадает. Если бы совпадало, то все бы так и измеряли ;)

Проверка тестером - уже лет 40 ей пользуюсь. И всё нормально. По сути это модная сейчас цифровизация всего и вся: годен - не годен, подходит - не подходит... Единица - ноль.

DVDshnik, вот как раз искал это кондёр на замену и пришёл к другу электронщику за ним.
Он при выборе его прозванивал кондёры мультиметром в режиме прозвона каждый меняя полярность.
- Зачем ты так делаешь?
- Так это простой тест факта работоспособности тем что имеется! Если запираться не будет, то значит пустышка которая не держит емкость и на выброс его.

BoBaH 13, Дык, а я о чём? О том же.